Nicht die Markise ist die Schwachstelle, sondern der Punkt, an dem sie hängt. Der Wandaufbau gehört vor die Produktauswahl.
Drei Montagearten, drei Voraussetzungen
Bei der Wandmontage sitzen die Konsolen an der Fassade über der Tür oder dem Fenster. Das ist der Regelfall. Gebraucht wird eine durchgehende, tragfähige Fläche in der richtigen Höhe, und genau daran scheitert es häufig: Zwischen Sturzoberkante und Deckenkante bleiben oft nur zwanzig Zentimeter.
Die Deckenmontage nutzt die Unterseite einer Betondecke, eines Balkons oder eines Vordachs. Sie gewinnt Höhe an der Vorderkante, weil die Anlage weiter oben ansetzt, und sie ist die Lösung, wenn an der Wand kein Platz ist. Voraussetzung ist eine tragfähige Decke mit ausreichender Stärke.
Die Sparrenmontage kommt bei Wintergärten und Terrassenüberdachungen zum Einsatz. Die Halter greifen an den Sparren der Dachkonstruktion an, also an tragenden Bauteilen aus Holz oder Aluminium. Wichtig ist dabei, dass die Last in den Sparren geht und nicht in die Eindeckung dazwischen.
Der Untergrund bestimmt das Befestigungsmittel
Beton und Vollziegel sind der günstigste Fall. Sie nehmen die Kräfte direkt auf, und übliche Schwerlastanker reichen aus. Bei Beton kommt es vor allem auf die Bohrlochtiefe und die Sauberkeit des Lochs an.
Hochlochziegel, Poroton und Hohlblocksteine sind der schwierige Fall. Der Stein besteht überwiegend aus Luft, ein Spreizdübel findet kaum Material zum Verspreizen und bricht die dünnen Stege auf. Hier arbeitet man mit Verbundmörtel: Der Injektionsmörtel wird über eine Siebhülse ins Bohrloch gepresst, verkrallt sich in den Hohlräumen und bildet nach dem Aushärten einen formschlüssigen Verbund. Systeme wie die Injektionsmörtel gängiger Befestigungshersteller sind dafür ausdrücklich freigegeben.
Zweischaliges Mauerwerk mit vorgesetzter Klinkerschale ist ein eigener Fall. Die Vormauerschale trägt sich selbst, aber keine Markise. Die Last muss durch die Luftschicht hindurch in die tragende Innenschale, was längere Anker und eine Abstützung der Vorsatzschale verlangt.
Grundsätzlich gilt: Maßgeblich ist das vom Markisenhersteller freigegebene Befestigungsmittel. Wer davon abweicht, verliert die Zusage zur Windwiderstandsklasse.
| Untergrund | Befestigung | Besonderheit |
|---|---|---|
| Beton | Schwerlastanker | Bohrloch sauber ausblasen, Tiefe einhalten |
| Vollziegel, Kalksandstein | Schwerlastanker oder Verbundmörtel | tragfähig, meist unkritisch |
| Hochlochziegel, Poroton | Verbundmörtel mit Siebhülse | Spreizdübel bricht die Stege auf |
| Hohlblockstein | Verbundmörtel mit Siebhülse | Hohlräume erfordern Formschluss |
| Wärmedämmverbundsystem | Abstandssystem oder Konsole | Last muss in die tragende Wand |
| Zweischaliges Mauerwerk | lange Anker in die Innenschale | Vormauerschale trägt nicht |
| Holzsparren | Sparrenhalter, Schrauben in den Sparren | Eindeckung dazwischen trägt nicht |
Wärmedämmung: die Last muss durch
Ein Wärmedämmverbundsystem besteht aus Dämmplatten mit dünnem Putz. Es trägt nichts. Wird eine Markise direkt darauf verschraubt, drückt sich die Konsole unter Last in die Dämmung, die Anlage kippt nach vorne, und die Fassade reißt auf.
Die Lösung sind Abstandsmontagesysteme oder Konsolen, die die Dämmschicht durchdringen und die Kräfte in die tragende Wand einleiten. Sie werden nach Dämmstärke ausgewählt, übliche Sets decken bis etwa 200 Millimeter ab. Der Zwischenraum wird so ausgeführt, dass keine Wärmebrücke entsteht und kein Wasser hinter die Dämmung läuft.
Bei größeren Anlagen reicht ein Standardset nicht mehr, dann kommt eine statisch nachgewiesene Konsole zum Einsatz. Diese Position gehört im Angebot benannt, mit Dämmstärke und Systembezeichnung. Steht dort nur „Montage an gedämmter Fassade", ist offen, was tatsächlich verbaut wird.
Was vor dem Bohren feststehen muss
Der Wandaufbau ist die wichtigste Unbekannte, und er lässt sich nicht durch Ansehen klären. Verputzte Fassaden verraten nicht, ob dahinter Vollziegel, Hochlochziegel oder eine Dämmung mit dünner Vorsatzschale sitzt. Eine Probebohrung an unauffälliger Stelle liefert diese Information in fünf Minuten.
Bei der Deckenmontage kommen zwei Fragen dazu: die Stärke der Betondecke und die Lage der Bewehrung. Der einzuhaltende Randabstand liegt bei üblichen Systemen bei mindestens 70 Millimetern, weil ein Anker zu nah an der Kante den Beton ausbrechen lässt. Bei dünnen Balkonplatten liegt der Bewehrungsstahl teils dicht unter der Untersicht, und ein angebohrter Bewehrungsstab ist ein Bauschaden, kein Missgeschick.
Der dritte Punkt betrifft die Leitungen. Über Türen und Fenstern verlaufen häufig Elektroleitungen zum Rollladenkasten oder zur Außenbeleuchtung. Ein Leitungssucher gehört vor die Bohrmaschine.
Höhe, Neigung und Wasser
Die Montagehöhe ergibt sich aus zwei Größen: der gewünschten Durchgangshöhe an der Vorderkante und der Neigung. Beide hängen zusammen, weil jedes Grad Neigung die Front absenkt. Wer das erst beim Aufbau merkt, hat die Konsolen bereits gesetzt.
Für den Einsatz bei leichtem Regen ist eine Mindestneigung nötig, sonst sammelt sich Wasser in der Fläche. Steht über der Tür zu wenig Platz zur Verfügung, um beides zu erreichen, ist das ein Argument für die Deckenmontage.
Ein Detail, das gern übersehen wird: Das Wandprofil braucht oben einen Anschluss, der verhindert, dass Wasser hinter die Konsolen läuft. Bei Deckenmontage gilt dasselbe für die Befestigungspunkte. Offene Bohrlöcher an einer Fassade sind ein Feuchtigkeitsproblem, das sich erst Jahre später zeigt.
Warum Selbstmontage bei großen Anlagen keine gute Idee ist
Bei einer kleinen Balkonmarkise ohne Bohren ist Selbstmontage vorgesehen. Bei allem, was an einer Wand hängt und über zwei Meter breit ist, sprechen vier Punkte dagegen.
- Gewicht und Handhabung: Eine vier Meter breite Anlage wiegt deutlich über fünfzig Kilogramm und muss waagrecht gehalten werden, während die Konsolen gesetzt werden.
- Federspannung: In den Gelenkarmen stecken vorgespannte Federpakete, die sich beim unsachgemäßen Lösen schlagartig entladen können.
- Befestigungsnachweis: Die zugesagte Windwiderstandsklasse gilt nur mit dem freigegebenen Befestigungsmittel im geeigneten Untergrund.
- Haftung: Löst sich eine selbst montierte Anlage und trifft jemanden, ist das kein Gewährleistungsfall, sondern eine Frage der eigenen Haftung.
Kurz beantwortet
Häufige Fragen
Wand- oder Deckenmontage, was ist besser?+
Die Wandmontage ist der Regelfall und einfacher. Die Deckenmontage gewinnt Höhe an der Vorderkante und ist die Lösung, wenn zwischen Türsturz und Deckenkante zu wenig Platz bleibt. Sie setzt eine tragfähige Betondecke mit ausreichender Stärke voraus.
Welche Dübel braucht eine Markise?+
Das hängt am Untergrund. In Beton und Vollziegel reichen Schwerlastanker. Hochlochziegel, Poroton und Hohlblocksteine verlangen Verbundmörtel mit Siebhülse, weil Spreizdübel die dünnen Stege aufbrechen. Maßgeblich ist immer das vom Markisenhersteller freigegebene Befestigungsmittel.
Kann eine Markise an einer gedämmten Fassade montiert werden?+
Ja, aber nicht direkt darauf. Ein Wärmedämmverbundsystem trägt keine Last. Nötig ist ein Abstandsmontagesystem oder eine Konsole, die die Dämmung durchdringt und die Kräfte in die tragende Wand leitet. Übliche Sets decken Dämmstärken bis etwa 200 Millimeter ab, größere Anlagen brauchen eine statisch nachgewiesene Lösung.
Wie erkenne ich, was hinter meinem Putz steckt?+
Durch eine Probebohrung an unauffälliger Stelle. Ansehen genügt nicht, weil Putz denselben Eindruck auf Vollziegel, Hochlochziegel und Dämmung macht. Das Bohrmehl und der Widerstand beim Bohren verraten den Aufbau.
Welchen Randabstand braucht eine Deckenmontage?+
Bei üblichen Systemen mindestens 70 Millimeter zur Kante, weil der Beton sonst ausbrechen kann. Bei dünnen Balkonplatten kommt die Lage der Bewehrung dazu, die teils dicht unter der Untersicht liegt. Beides gehört vor der Montage geklärt.